諾坎普球場(加泰隆尼亞語Camp Nou)，於1954年動工，在1957年9月24日正式啟用，是位於西班牙加泰隆尼亞首府巴塞羅那市內的足球場。諾坎普球場自建成以來一直是巴塞羅那的主場，目前球場可容量99,354人，為西班牙和歐洲最大的體育場，也是世上第4大容量的球場。諾坎普球場建立初期，雖然球場正式官方名稱為Estadi del FC Barcelona(巴塞羅那足球俱樂部球場)，但球迷一般稱之為Camp Nou(新球場)，直到2000/2001賽季，經過俱樂部會員公投，以Camp Nou(諾坎普球場)這個名字為其正式官方名稱。諾坎普球場的看台座位砌成加泰隆尼亞語字句「MES QUE UN CLUB」，此為巴塞羅那的座右銘，英文譯作「More than a Club」，即「不僅僅是一家俱樂部」。 在過去幾年間，諾坎普球場可容納觀眾的數量不斷增加，從最初只有106,146個座位，到1982年舉辦國際足總世界盃的時候，已增加到121,401個座位。諾坎普球場雖然座落在巴塞羅那，但同時也隸屬加泰隆尼亞，目前也常用語舉辦其他足球賽事。2023年4月14日，巴塞羅那宣佈，為配合全面翻新諾坎普球場的工程，球隊在2023/2024賽季將不能使用諾坎普作為主場，改為借用1992年舉辦過夏季奧運的「路易斯·孔帕尼斯奧林匹克體育場Estadi Olimpic Lluis Companys(Lluís Companys Olympic Stadium)」作為主場，更換主場計劃要耗資2,000萬歐元。新諾坎普球場獲贊助，除了會加裝天花板之外，座位亦由原本99,354個增加至105,000個，預計2025年會先以一半入座率方式重開。2022年3月15日，巴塞羅那俱樂部與音樂流媒體平台Spotify達成協議，諾坎普球場2022年7月起接受後者冠名，命名為「Spotify諾坎普球場」(Spotify Camp Nou)。
⏰ Mon~Sun：黑面聖母寶座Throne of the Virgin Mary(Black Madonna) 0800-1030 / 1200-1825 / 1930-2000
位於巴塞羅那西北方向約50公里處，陡然凸出大地約1,236工尺高，與其說蒙瑟瑞特山是座山，其實更像是一塊巨石。外形猶如多根指頭黏在一起，經過數千萬年的造山運動及沈積、下沈等作用，形成長10公里、寬5公里的壯觀山頭，而被命名為「鋸齒山」。早在新石器時代就有人類蹤跡，西元9世紀時，山上出現4座修道院，今日的聖母修道院(Monestir)即為其一，當時只是一座小小的羅馬式建築。11世紀時，修道院的聖母神蹟，在修士的傳播下，聲名大噪，吸引許多來朝聖與參觀的人潮，因此在12世紀翻新改建後，聖母修道院很快成為加泰隆尼亞最具威望的修道院。19世紀時，拿破崙軍隊入侵，燒毀所有建築、賣光寶物，幸好修士將院裡最珍貴的黑面聖母雕像(La Mare de Deu或稱La Moreneta)藏在山洞裡，才倖免於難。這尊膝上坐著嬰兒耶穌的聖母像，出自12世紀末、13世紀初的木匠之手，有著祥和、樸實的美感。聖母與嬰兒耶穌雕像的臉部和手部，因釉藥產生化學變化，加上長期煙燻，而有「黑面聖母」之稱。一般相信，只要瞻仰黑面聖母的面容，並摸摸她右手上的球，就能得到平安與祝福，因此瞻仰的人龍往往長達數十公尺，至少要排隊30分鐘以上才能如願。而經過漫長的重建，蒙瑟瑞特山今日再度成為加泰隆尼亞的神聖光環之一。若想欣賞蒙瑟瑞特山，可搭乘索道纜車上Sant Joan山頂站，感受居高臨下的視野以及自然景觀。另一趟約1小時來回的徒步之旅，也是先搭索道纜車到Santa Cova洞穴站，再徒步前往找到黑面聖母的山洞，該處現已是一座小教堂，沿途除了一塊塊巨岩盤鋸天際，還有高第等名家的雕刻、鑄鐵作品，像極一座露天藝廊。此外，修道院附設的宗教音樂學校(Escolania)，是歐洲最古老的音樂學校之一，起源於12至13世紀。此校只收男童，遵循古法教學，除了聲樂，還教授社會、人文及科學教育，並且得專精一樣樂器。該校每天有1至2場演出，是參觀重點之一。
聖家堂不受教皇統御，也不屬於天主教的財產，這間舉世聞名的教堂其實是一間私人出資的宗教建築，資金完全仰賴個人捐款及門票收入。身兼聖約瑟奉獻會主席的書店老闆柏卡貝勒(Josep Ma Bocabella)有個夢想，希望能建造一間可以禮拜耶穌、聖約瑟、聖母瑪利亞等聖家族的教堂，他在市區找到一塊便宜又足夠的土地，1882年委託建築師維拉(Francisco de Paula del Villar)興建，不過才一年的時間，雙方即因意見不合而拆夥柏卡貝勒於是找了當時才30歲小有名氣的高第接手。高第投入聖家堂工程的第二年起，便一改趾高氣昂的態度，每天從奎爾公園的理想屋走十幾公里到聖家堂工作。聖家堂的建體龐大且雕工繁複精細，遲遲無法完工，高第解釋：“我的客戶天主不趕時間，而且天使會看見。”這裡成了他貢獻畢生心血的家，1925年更直接住進工地，全心全意投入，甚至因為工程經費不足，而親自捧著奉獻箱蹲坐在工地旁，希望路人施捨。1926年6月7日下午，當高第一如往常完成聖家堂的工作，正要走到市中心的St. Philip Neri做禮拜時，被一輛路面電車撞到。當時的他衣衫破舊，路人誤以為是流浪漢，送至聖十字聖保羅醫院，3天後去世。當高第去世的消息傳出後，巴塞羅那市民湧向街道，伴隨著靈柩一路走到聖家堂，高第最後安葬於他工作了數十年的聖家堂的地下墓室。聖家堂平面結構為拉丁十字形樣式，由18座尖塔和東西南3個立面組成。每個立面各有4座高達94公尺的尖塔，代表耶穌的12門徒，內圈的4座107公尺高塔，代表4位傳福音者，即馬太、馬可、路加和約翰。最高的2座則設於中央區，代表至高無上的聖母瑪利亞以及耶穌基督，一旦完工，最高的尖塔將達172公尺，讓聖家堂成為全世界最高的教堂。高第投入43年的歲月，但在意外去世之前，只完成地下室、一個立面和一座尖塔。在該立面完成後，接踵而來的西班牙動盪局勢和1936年內戰爆發，毀壞了聖家堂內高第工作室的寶貴資料、聖壇地下室及學校，讓工程一度停擺，直到1952年才重新動工，並在1977年完成「受難立面」，該門造型上以耶穌死亡為主題，高第設計以瘦骨如柴、充滿沉重悲苦感的現代雕刻，由雕刻家Josep Maria Subirachs按照留下的圖稿製作。聖家堂的3個立面，分為基督誕生和成長的「誕生立面」(Fachada del Nacimiento)、耶穌受難和死亡的「受難立面」(Fachada de la Pasion)，以及描寫死亡、審判、地獄、最後榮光的「榮耀立面」(Fachada de la Gloria)，這也將是聖家堂最大、最豪華的立面和正門所在。聖家堂的工程從19世紀持續推進至21世紀，是全世界唯一一座列入世界文化遺產的未完工建築。遊客每次前往都可看到不一樣的聖家堂，教堂內部的主要結構大致完成，剩下還有細部裝飾與塔樓等，建築師正力拼在高第逝世百年的2026年完工，至於是不是不可能任務，就請拭目以待。
@ Fachada del Nacimient 誕生立面
誕生立面正對著太陽升起的東方，代表生生不息。高第用雕刻訴說耶穌誕生和成長的聖經故事，以及加泰隆尼亞人的信仰，創作出「石頭書寫的聖經」，立面的每一寸都有故事，這也是高第最嘔心瀝血的設計。誕生立面共有3扇門，由右到左分別代表天主教最重要的精神「信、愛、望」、「信仰之門」(Portico de la Fe)、「基督之愛門」(Portico de la Caridad)，以及「希望之門」(Portico de la Esperanza)。中間長著一棟連接天堂與人間的橋樑及門檻的生命之樹，群繞著柏樹的鴿子則象徵等持著進入天堂的純潔靈魂。在高第原本的設計中，這個立面要塗上飽滿且搶眼的色彩，中間的基督之愛門應該是耶穌午夜的藍色，左邊的希望之門是象徵埃及尼羅河的綠色，至於右邊的信仰之門則是象徵巴勒斯坦地區(Palestine)的赭石濃黃。可惜的是，在他去世後才完成的誕生立面，最後決定不上顏色。高第希望以逼真且猶如身旁朋友的雕塑來吸引信眾，所以在設計時，皆是以真實的民眾做為雕塑的模特兒，就連出現其中的動物也不例外。除了人像及動植物，文字在聖家堂也佔有重要的地位，誕生立面有著聖家族所有人的名字以及榮耀神的話語，每一座高塔的塔身則刻著所代表的使徒名字，並馬賽克拼出「讚美上帝」等字樣，宣揚福音不遺餘力。
@ Fachada de la Pasion 受難立面
高第說過，若從耶穌死亡的受難立面開始蓋起，人們就會退卻，因此先從誕生立面著手，但在他去世前15年(1911年)，其實已繪製好受難立面的草圖，只是來不及在有生之年動工。史巴奇斯(Joseph Maria Subirachs)接手設計的受難立面，和高第的1911年草圖有約一半以上的相似度，均由6根傾斜的立柱支撐入口的天幕，以倒S的順序來排列群像，運用3層的群像，來述說耶穌殉難前一周的故事，起於左下方最後的晚餐，終結於右上角的安放耶穌於新墓。要在不世出的天才大師之後，延續其未竟志業，不難想見史巴奇斯承受多大的壓力及批評，但他從一開始的爭議不斷，到最後得以成功傳達出耶穌受難過程中的悲壯情懷。史巴奇斯發展出一種新的人像雕塑語言，混合外在的形式與抽像的意念，用簡單的線條勾勒出形體，卻能營造出豐富的情緒張力，得以呈現積極與消極、滿溢與空虛等對立元素。
✅ Cathedral of Barcelona (Catedral de Barcelonaz) 大教堂
{ 哥德區周邊 }
📍Pla de la Seu, s/n, Ciutat Vella, 08002 Barcelona, Spain
🚇 4號黃線【Jaume I】徒步約4分鐘
👣 從酒店徒步約15分鐘
⏰ Mon~Sat：0930-1745 (Sun Closed)
💰 成人€16.00
當地人暱稱巴塞羅那大教堂為「La Seu」，是取自巴塞羅那的守護人聖尤拉莉亞(Saint Eulalia)。古羅馬人於西元4世紀中葉在此設立大教堂，但早在西元985年遭受入侵的摩爾人摧毀，1298年時漢姆二世(Jaume II)下令，重新為大教堂奠定基石。興建途中，由於歷經戰爭和黑死病，大教堂的工程進度嚴重落後，直至1460年才完成主體建築，而高達70公尺的中央尖塔，要到450年後的1913年，才出現在眾人面前，這也是這座哥德式大教堂最後的工程。教堂內部有一座主殿和28間側禮拜堂，最早的古羅馬結構多數拆除，僅保留主祭壇下方的地下聖堂—聖尤拉莉亞禮拜堂，裡頭供奉著這位聖人的石棺。除了彩繪玻璃和唱詩班席，沿著教堂東北側的電梯，可通往教堂的屋頂，俯瞰哥德區的建築錯落景緻。教堂一旁的迴廊，有著綠意盎然的庭院，中庭的噴泉飼養著13隻天鵝，13代表聖尤拉莉亞受難時的年紀。從側門離開大教堂之後，別忘了回頭看那座跨越巷子的主教橋(El Pont del Bisbe)，這是哥德區最具代表性的經典之作。
🔎小常識 (主教橋的詛咒傳說) 主教橋連接著自治區首長官邸Cases dels Canonges和加泰隆尼亞政府官邸Palau de la Generalitat de Catalunya。主教橋是由高第的助手、也是知名建築師Joan Rubio y Beliver所設計，他原本希望能接手哥德區的大型重建案但提案被駁回，最後唯一完成的項目只有這座橋，傳說他因此在橋中央位置放了一個骷髏頭，骷髏頭一邊戴著皇冠、一邊被匕首貫穿。經過橋底時，若抬頭直視骷髏頭，就會遭受厄運，更有人說若移除骷髏頭上的匕首，巴塞羅那將會消失，解除詛咒的方式是到副主教府邸，摸摸門口信箱上的烏龜。
✅ Placa del Rei 國王廣場
{ 哥德區周邊 }
📍Ciutat Vella, 08002 Barcelona, Spain
🚇 4號黃線【Jaume I】徒步約3分鐘
👣 從酒店徒步約16分鐘
⏰ Open 24hrs
國王廣場三面環繞著哥德式建築，這裡曾是巴塞羅那的權利中心。廣場正中央是昔日巴塞羅那公爵的府邸，14至15世紀轉做阿拉崗國王的皇宮使用。皇宮前有一道半圓孤形的階梯，通往宮內的堤內爾大廳(Salo del Tinell)，1492年滿載而歸的哥倫布就是在這裡向天主教雙王費南度國王和伊沙貝爾女王獻上他的「戰利品」—奇珍異獸和6位南美洲的原住民，現為歷史博物館的出口。面對皇宮，左側是總督府(Palau del Llotinent)，興建於16世紀，1853年改建為阿拉崗王國的檔案館，收藏西元9至18世紀的西班牙史料。總督府1樓的中庭開放參觀，沿著樓梯往上爬，可抬頭欣賞穆德哈爾式的木雕天花板。皇宮右側是興建於14世紀的聖亞佳塔皇室禮拜堂(Capilla Real de Santa Agata)，緊鄰的是一座高達18公尺的防禦塔，為古羅馬城Barcino於4世紀所興建的城牆一部份，和新廣場上的城門屬於同一個建築體。聳立於防禦塔前方，是11至12世紀巴塞羅那公爵Ramon Berenguer El Gran的騎馬雕像。
這就是皇宮前的半圓孤形階梯。
✅ Casa Padellà (Barcelona History Museum MUHBA)(Museu d’Historia de la Ciutat) 城市歷史博物館
{ 哥德區周邊 }
📍Pl. del Rei, s/n, Ciutat Vella, 08002 Barcelona, Spain
📍Plaça de Santa Maria, 1, Ciutat Vella, 08003 Barcelona, Spain
🚇 4號黃線【Jaume I】徒步約4分鐘
🚇 4號黃線【Barceloneta】徒步約6分鐘
👣從酒店徒步約20分鐘
⏰ Mon~Sun：1000-2030
💰 免費
歷經55年建造工程的「海上聖母教堂」，始建於14世紀(1329-1383)，當時是巴塞羅那海上貿易最繁盛的年代，國王漢姆二世下令在海洋與大陸的交界處興建教堂，日後每位水手或遊人出航前多會到此處向聖母祈求平安。完完全全採用加泰隆尼亞哥德式風格興建，海上聖母教堂有非常高大的主殿，陽光透過彩繪玻璃窗灑進室內，主殿明亮寬敞，裝飾卻是異常簡樸，只有一根根八角形的柱子撐起高聳的肋拱。而主祭壇可看到聖母瑪麗亞雕像前，擺放著一艘風帆，以呼應該教堂所興建的意義，除了宗教和歷史上意義，更不少人是為了一探暢銷小說《海上教堂Cathedral of the Sea》(La Catedral del Mar)書中的場景而來。至於在教堂的大門上，則雕刻著興建教堂的運石工，模樣相當可愛。
✅ Picasso Museum Barcelona (Museu Picasso de Barcelona) 畢卡索美術館
{ 哥德區周邊 }
📍Carrer de Montcada, 15-23, Ciutat Vella, 08003 Barcelona, Spain
🚇 4號黃線【Jaume I】徒步約4分鐘
🚇 4號黃線【Barceloneta】徒步約8分鐘
👣 從酒店徒步約20分鐘
⏰ Tue~Sun：1000-1900 (Mon Closed)(14Oct-13Apr)
💰 成人€14.00
💰 成人 (18-25yrs) €7.50
💰 青年 (18yrs 以下) 免費
這位啟蒙現代藝術的大師，在巴塞羅那渡過他的「藍色時期」，儘管出生於馬拉加，畢卡索(Pablo Picasso，1881-1973)一直以加泰隆尼亞人自居，即使後來去了巴黎，仍和這座城市保持密切關係。美術館由5座建於13至15世紀的宮殿組成，館藏以畢卡索早期創作為主，依時間順序展示，包括《初領聖禮》(La Primera Comunio)、《科學與慈愛》(Ciencia i Caritat)、《侍女》(Las Meninas)、《母親肖像》和《父親肖像》(Retrat de la Mare de I’Artista y El Padre del Arista)等。在4,000多幅館藏作品中，可看到這位畫家如何從青澀邁向成熟，最後走出自己風格的畫風轉變，並得以透過素描、版畫、陶藝品、油畫等作品型態，看到畢卡索早年在巴塞羅那和後期在巴黎時期的創作，及晚年師法委拉斯蓋茲等大師名畫的解構畫作，一次見識到他悠遊現代藝術各流派的驚人才華。
這座遍植棕櫚樹的廣場，位於蘭布拉大道旁的小巷弄內，中央有座頗具伊斯蘭風情的小噴泉，廣場四周是馬蹄形拱廊。一到夜晚，拱廊下的餐館和酒館高朋滿座，街頭藝人表演雜耍、音樂或歌唱，洋溢歡樂氣氛。這座廣場因為兩盞街燈而小有名氣，這可是高第年輕時接受巴塞羅那市政府的委託，所設計的第一件公共藝術品。此外，電影《香水》中，男主角在街上被香味吸引的畫面，也在此取景，而香味來源的場景則為廣場旁的百年藥草店Herboristeria del Rei，店裡裝潢保持著近200年前的樣貌。
河渠口廣場位於蘭布拉大道的中心區，中央是米羅設計的馬賽克人行磚，增添了活潑的氣氛；旁邊是一棟外觀裝飾著日本浮世繪般彩繪圖案、雨傘和摺傘的建築，昔日是家雨傘店同樣出自米羅設計。隔著廣場對望的利休劇院(Gran Teatre del Liceu)，創立於19世紀中葉，後因火災和炸彈攻擊受損，1994年至1999年整修後，成為擁有最新設備的劇場，另一特別之處是由於並非由皇室出資興建，因此劇院內未設有皇室包廂。
這棟據說有雨傘設計的建築，不細看還真容易錯過。
從哥倫布紀念碑沿著蘭布拉大道往北行走，途徑奎爾宮、皇家廣場和河渠口廣場。
一路盡是失望，尤其是河渠口廣場，那一小塊空地竟可稱作廣場？
✅ Mercat de la Boqueria 聖荷西市場
{ 蘭布拉大道周邊 }
📍La Rambla, 91, Ciutat Vella, 08001 Barcelona, Spain
🔎小常識 (用餐時間) 西班牙人一日五餐，而且用餐時間比歐洲其他國家晚。早餐通常在外匆匆解決；上午11至12點之間休息片刻，來盤甜或鹹的小點心；中午2至4點享用午餐，晚餐要等到晚上9點開始，即使到晚上10點，餐館也常是人聲鼎沸。大多數餐館是下午13:00開門，西班牙人視午餐是最重要的一餐，2至3小時的午休時間足夠他們悠悠閒閒的吃飯，有些餐館會推出物超所值的每日特餐(Menu del Dia)，一般包含湯品或沙拉、主菜、甜點，可以吃好、吃飽又省荷包。 早餐 Desayuno (07:30-09:00)吃早餐的時間通常在上班前，吃得相當簡單，一杯咖啡牛奶，搭配烤麵包加橄欖油和番茄抹醬(Tostada Con Aceite Y Tomate)，或者是咖啡配甜點，如可頌(Curasan)、巧克力夾心麵包(Napolitana de Chocolate)。 早午餐 Almuerzo (11:00-12:00)由於早餐與午餐間距較長，因此西班牙人工作到一個段落，肚子餓時就會去點杯咖啡，並吃點簡單的三明治(Bocadillo)，或者吃點水果來醒腦補充體力。 午餐 Comida (14:00-16:00)一天中最重要的一餐，從14:00開始，這段時間餐館會湧入大量的用餐人潮，而許多西班牙人回家吃午餐，休息過後再回到工作崗位上。在觀光區，許多餐館會提前至12:00左右開始供應午餐，不用擔心餓肚子，還會提供本日套餐(Menu del Dia)，價格較便宜，又能吃很飽。 下午茶Merienda (17:00-18:00)下午5點又到了喝咖啡吃甜點的時間，這段時間內很多咖啡館都擠滿人，有些熱門的蛋糕店還需要排隊抽號碼牌才能進去。熱愛甜食的人，在西班牙有很多種蛋糕(Tarta)及傳統糕點可選擇。 晚餐 Cena (21:30-00:00)晚餐約在晚上9點後，許多餐館約8點就開始準備晚餐，太早去的話可能會撲空，因為廚師都還在休息。西班牙人的晚餐不一定會吃得很豐富，可能喝些啤酒(Cerveza)或生啤酒(Canas)、單點小吃(Tapas)，或點一份小吃(Racion)大家共分享，與朋友聊天，紓解一下工作壓力，有些人會把這視為晚餐前必喝的喝一杯，也有些人直接把這當成晚餐。
🏨Enjoybcn Coliseum Apartments (5N)(Superior Apartment) 📍Gran Via de les Corts Catalanes, 620, L’Eixample, Barcelona 08020 Spain ⏰Check In : 12/12/2025(After 1500) Check Out : 17/12/2025(Before 1100)
✅ Passeig de Gràcia & Manzana de la Discordia 感恩大道與不協調街區
{ 新展區周邊 }
📍Barcelona, Spain
🚇 2號紫線【Passeig de Gràcia】出站即達
🚇 3號綠線【Passeig de Gràcia】出站即達
🚇 4號黃線【Passeig de Gràcia】出站即達
👣 從酒店徒步約8分鐘
⏰ 營業時間依店家而異
和蘭布拉大道交會於加泰隆尼亞廣場，感恩大道散發出來的魅力，與嘉年華般熱鬧氣氛的布蘭拉大道迥然不同，比較像是《羅馬時期》裡的奧黛莉赫本，是位高貴且天真的公主，它是巴塞羅那的精品大街，並有著當地最漂亮的建築群。19世紀初，感恩大道是一條名叫「耶穌路(Cami de Jesus)」的郊區道路，連接巴塞羅那和「感恩」(Gracia)小鎮的新展區。一直到1827年的都市更新計畫，這條郊區道路才拓建成寬達42公尺的新道路。建築師Pere Falques i Urpi在20世紀初為它設計街燈與長椅，高第等新藝術建築師則陸續替它增添新的元素，像是人行道地磚就是出自高第之手，讓今日的感恩大道化身成為巴塞羅那最時髦的地方。踏出「感恩大道」地鐵站，就是不協調街區，這個奇特的名稱，據說和緊鄰的3棟建築有關，分別是莫雷拉之家(Casa LIeo-Morera)、阿瑪特勒之家(Casa Amatller)和巴特羅之家(Casa Batllo)。這三棟分別由有「現代主義建築三傑」之稱的高第、多明尼克及普意居設計，呈現出來的風格各異，撞擊出不協調的「衝突感」。莫雷拉之家是加泰隆尼亞音樂廳的建築師多明尼克的另一件作品，建築線條柔和，滿佈著各式各樣的花卉植物雕飾，不但讓外觀顯得明亮，同時充滿清新的少女氣息。有著階梯式山牆的阿瑪特勒之家，則是普意居(Josep Puig i Cadafalch)的作品，閃閃發亮的山牆上，妝點著粉紅色圖案，由於這位建築師熱愛中世紀的羅馬藝術，常常可以在建築細節上看到類似中世紀羅馬的風格。
😋 Tapa Tapa Paseo de Gracia
{ 新展區周邊 }
📍Pg. de Gràcia, 44, L’Eixample, 08007 Barcelona, Spain
✅ National Palace of Pena (Palacio Nacional da Pena) 佩納宮
📍Estrada da Pena, 2710-609 Sintra, Portugal
🚇 火車站【Portela de Sintra】前搭乘巴士434號至皇宮售票口下車
⏰ Mon~Sun：0930-1830
💰 成人(18-64yrs) €17.00
💰 青年(6-17yrs) €15.30
佩納宮建於19世紀，由當時年輕的瑪麗亞二世皇后(Maria II)的夫婿費迪南二世(Don Fernando II)和德國建築師Baron Von Eschwege所設計。原址是一座聖母禮拜堂，西元1503年，曼紐一世國王(King Manuel I)非常喜歡這裡，於是下令擴建成一座修道院，1755年的里斯本地震將修道院變成廢墟，直到費迪南在1838年將它買下後，才開始整修並增建新宮殿。佩納宮的修建工程一直到1860年代中期，隨者1910年葡萄牙宣佈為民主國家之際，政府將佩納宮收回做為博物館，讓民眾有機會欣賞到這裡百餘年的宮廷生活與家具。費迪南本身即是一名水彩畫家，同時十分熱忱新事物和藝術，受到萊茵河畔Stolzenfels和Rheinstein城堡的靈感啟發，加上天馬行空的想像力，完成這座綜合德國新哥德、曼奴埃爾式、文藝復興、摩爾式元素的建築風格萬花筒，浪漫主義建築的典範實至名歸。皇宮的室內裝潢也同樣風格混搭到不可思議的程度，例如Amelia皇后精雕細琢的房間，摩爾式花紋填滿天花板和牆壁，卻搭配巴洛克式傢俱；由修道院食堂改建的餐廳內，可看到珍貴的曼奴埃爾式天花板搭配19世紀磁磚。此外，不可錯過的還有擁抱皇宮最美視野的皇后露台(Terraco da Rainha)、鋪滿阿拉伯磁磚的16世紀修道院迴廊(The cloister)、阿拉伯室(Sala dos Arabe)、宴會廳(Salao Nobre)、禮拜堂(Chpela)和接待大廳(Sala de Recepcao)。除了皇宮建築本身，包圍佩納宮的廣闊森林都屬於皇室後花園，85公頃的山丘包含數個浪漫主義式花園、湖泊、溫室、農場等。從售票口到皇宮入口會經過一小段花園，可搭乘接駁車(來回€3.00)，散步前往約10分鐘，沿途綠蔭遮蔽，相當舒服。參觀皇宮要遵循規劃的動線，有人數管制，旺季時可能需要排隊30至60分鐘，建議提早前往並利用網址事先購票，可節省排隊時間。
✅ National Palace of Sintra (Palacio Nacional de Sintra) 辛特拉國家王宮
📍Largo Rainha Dona Amélia, 2710-616 Sintra, Portugal
🚇 火車站【Portela de Sintra】前搭乘巴士434號至國家王宮門口下車
👣 火車站【Portela de Sintra】徒步約20分鐘
⏰ Mon~Sun：0930-1830
💰 成人(18-64yrs) €11.05
💰 青年(6-17yrs) €8.50
辛特拉國家王宮是聯合國UNESCO於1995年指定的世界文化遺產之一。這裡原本是摩爾人建給居住在里斯本政府首長的住家，1147年第一任葡萄牙國阿方索(Afonso Henriques)收復里斯本後，這裡就成為葡萄牙國王的宮殿。1281年狄尼斯一世(Dinis I)開始第一次修復，之後一直到16世紀中葉前，又陸續經由若昂一世(Joan I)和曼努埃爾一世(Manuel I)的擴建，才造就今日的規模。辛特拉國家王宮除了是葡萄牙僅存的中世紀皇宮，同時也紀錄輝煌的歷史大事，這裡當初是若昂一世為了於1415年派兵到修達(Ceuta)所建立的皇宮，之後他3歲的兒子薩巴斯提奧(Sebastiao)在這裏加冕為王；阿方索六世(Afonso VI)被他的胞兄佩德羅二世(Pedro II)禁錮於此長達6年之久。仔細一覽國家王宮的內部，可看到摩爾式和曼努埃爾建築的風格，回顧15、16世紀的葡萄牙的家具與瓷磚等設計，最精彩的包括有保存葡萄牙最古老瓷磚的阿拉伯室(Sala dos Arabes)、摩爾風格禮拜堂中的馬賽克瓷磚地板和穆德哈爾風格橡木雕刻天花板。王宮的另一個特別之處需要抬頭欣賞，「天鵝廳」(Sala dos Cisnes)描繪著27隻形態各異的天鵝；金碧輝煌的「徽章廳」(Sala dos Brasoes)是曼努埃爾式改建的代表，鑲有葡萄牙72個貴族家族的徽章和葡萄牙皇室徽章；接待權貴和各國大使的「鵲廳」(Sala das Pegas)則有若昂一世特別命人繪製的鳥鵲；曾做為皇家更衣室使用的「美人魚廳」(Sala das Sereias)，古帆船和美人魚是比較少見的裝飾圖案。
摩爾人城堡與辛特拉國家王宮，原是行程內的參觀景點，但因交通和體力問題，只好放棄。
佩納宮的戶外區域供免費參觀。
但若想進宮一探究竟則需預約及額外付費。
原計耗時一日遊的辛特拉之旅，我們只花了半日時間即遊畢。
😋 Cervejaria Trindade
{ Bairro Alto 阿爾圖區 }
📍R. Nova da Trindade 20C, 1200-303 Lisboa, Portugal
🚇 藍線【Baixa-Chiado】徒步約4分鐘
🚇 綠線【Baixa-Chiado】徒步約4分鐘
👣 從酒店徒步約9分鐘
⏰ Sun~Thu：1200-2400 / Fri & Sat：1200-0100
葡萄牙最美麗的啤酒餐館，里斯本大地震後的1836年重新建造於13世紀的修道院遺址上(Santissima Trindade Convent)。餐館曾經是修道院僧侶的食堂，內部手繪瓷磚與相鄰的費雷拉之家(Casa do Ferreira das Tabuletas)都由畫家路易斯𑛀費雷拉(Luis Ferreira)設計。
漫步在里斯本的街道上，很難不被這棟外觀鋪著黃色與橘色手繪瓷磚的建築吸引。樓房建造於大地震後的1864年，除了1樓之外，立面與隔壁相鄰建築的啤酒廠內部，全由畫家路易斯𑛀費雷拉(Luis Ferreira)所設計，因此被稱為費雷拉之家(House of Ferreira the Sign Painter)。而立面的圖案中，則充滿著許多共濟會(Freemansons)符號與寓言，正中心放著三角形全視之眼(Eye of Providence)，古典人物分別代表著土地、水、工業、商業、農業、科學各個領域。此外，相鄰的啤酒廠內部目前已成為餐館，內部也可看到類似的圖案。
✅ The Rua Augusta Arch & Commerce Plaza (Arco da Rua Augusta & Praca do Comercio) 奧古斯塔拱門與商業廣場
{ Baixa 拜薩區 }
📍R. Augusta 2, 1100-053 Lisboa, Portugal / 1100-148 Lisbon, Portugal
🚇 藍線【Terreiro do Paco】徒步約6分鐘
👣 從酒店徒步約7分鐘
⏰ Mon~Sun：1000-1900 / Open 24hrs
里斯本人仍舊習慣稱這裡為宮殿廣場(Terreiro do Paco)，曼努埃爾一世(Manuel I)在1511年將皇宮從聖喬治城堡移到這個更為便利的地理位置後，諾大的開放廣場曾經是葡萄牙皇宮所在地達400年之久。然而皇宮和附設的圖書館卻在1755年里斯本大地震後摧毀，彭巴爾侯爵的新古典主義理念重塑了新宮殿，以馬蹄形迴廊圍繞這個廣場。然而，在1910年革命後，宮殿便轉成政府行政機構，里斯本遊客中心和講述城市歷史的故事館則座落於東側迴廊。廣場正中央豎立一尊荷西一世(Jose I)騎著駿馬的銅雕像，由葡萄牙18世紀最好的雕塑家馬加多所雕刻，因此這裡被英國人稱作「黑馬廣場」。雄偉凱旋門式樣的奧古斯塔拱門是廣場上最醒目的建築，用於紀念大地震後的災後重建。石砌拱門柱頂的雕像都是葡萄牙歷史上的重要人物，中間則是葡萄牙國徽。
其實從奧古斯塔拱門可徒步回民宿，距離並不算太遠。
沿途兩旁設有商舖與餐館，多是品嘗葡國料理的食肆。
今日晚餐打算到與羅西歐廣場相鄰的無花果樹廣場旁的食店用膳。
無花果樹廣場(葡萄牙語Praça da Figueira)是葡萄牙首都里斯本市中心的一個大型廣場，位於1755年里斯本大地震後重建的龐巴爾下城區。在16世紀，該廣場還不存在，大部份地方原為皇家諸聖醫院(Hospital Real de Todos os Santos)。1755年里斯本大地震摧毀了大半個里斯本，這家醫院也夷為平地，1775年撤銷。原醫院所在的大片地區演變為了露天市集。1885年，在此興建室內市場，這個市場一直到1949年才被拆除，此後就成為一片開放空間。1971年，廣場上安置若昂一世的騎馬銅像，1999/2000年，廣場進行整修，雕像從中間移至一角。無花果樹廣場周圍是龐巴爾下城區整齊的四層建築，這裡是重要的交通樞紐，設有公交和地鐵站。
若昂一世的騎馬銅像。
造訪日，無花果樹廣場化身為聖誕市集。
😋 Casa das Bifanas
{ Baixa 拜薩區 }
📍Praça da Figueira 7A, 1100-240 Lisboa, Portugal
🚇 綠線【Rossio】徒步約1分鐘
👣 從酒店徒步約5分鐘
⏰ Mon~Sat：0630-2400 (Sun Closed)
別小看這間無花果樹廣場旁的小店，從早上到深夜，都被里斯本人當作自家廚房。Casa das Bifanas的意思就是「豬扒堡的家」，招牌餐點當然就是大刺刺擺在玻璃櫥窗前迎客的豬排。正宗葡萄牙豬扒堡最能看出簡單中的深蘊，切開外脆內軟的白麵包，豪邁的夾上兩三片厚切豬排，滷過的豬排軟嫩入味，與吸飽醬汁的麵包一起入口，簡直是天作之合，庶民價格、五星美味，怎麼能抗拒再點一個的誘惑。
葡萄牙與澳門的豬扒堡風味不同。
澳門的豬扒通常是煎熟或油炸，而這裡的則是將薄肉片放入香料滷汁中細火燉煮至入味，口感軟嫩，鮮美多汁。
一份豬扒堡加薯條只售新幣約$5.00左右，簡直是物超所值。
😋☕ Confeitaria Nacional
{ Baixa 拜薩區 }
📍Praça da Figueira 18B, 1100-241 Lisboa, Portugal
🚇 綠線【Rossio】徒步約1分鐘
👣 從酒店徒步約3分鐘
⏰ Mon~Sun：0800-2000
Balthazar Roiz Castanheiro於1829年創立這間店，專門為皇室成員提供糕點和麵包。位於無花果樹廣場旁的Confeitaria Nacional不只是間百年糕餅店，也是城市歷史的一部分，建築本身就是里斯本大地震後重建的代表。推開核桃木框玻璃門，就是踏進19世紀的里斯本，華麗的金色鏡面鋪滿天花板、圓孤造型的核桃木框櫥窗寫著草創年代、白色雲彩大理石後方還留有傳統咖啡壺、典雅的迴旋木梯則通往2樓用餐區。傳承百年的配方依然是美味糕點的秘訣，店內有超過百種的蛋糕、巧克力、甜派和麵包，光是蛋撻就有多種口味，最特別的是無花果口味的蛋撻，味道相當奇妙。店內招牌是國王蛋糕(Fatia Bolo Rei)，口感類似紮實的五穀麵包。
📍Mercado da Ribeira, Av. 24 de Julho, 1200-479 Lisboa, Portugal
🚇 綠線【Cais do Sodre】徒步約3分鐘
👣 從酒店徒步約16分鐘
⏰ Mon~Sun：1000-2400
2014年由英國Time Out雜誌接手後改造的里貝伊拉市場(Mercado da Ribeira)共有35間以上的攤位，從酒吧、海鮮、漢堡、乳酪、甜點到各類紀念品如沙丁魚罐頭等應有盡有。市場邀來里斯本在地的餐館與食鋪進駐，最大亮點莫過於兩大名廚Henrique Sa Pessoa的24小時慢烤乳豬、Miguel Castro e Silva的改良葡式傳統菜、Manteigaria Silva肉鋪的伊比利火腿、牛排名店Cafe de Sao Bento、海鮮名店Alexandre Silva、冰淇淋老店Santini、蛋撻名店Manteigaria等。不管是最傳統的葡萄牙式餐點、當日最新鮮的海味、漢堡輕食、小酒吧，或是中式、泰式、義式等各國料理都能找到，滿足所有人的口腹之慾。如果在里斯本不知道吃什麼，來這邊最能一網打盡美食精華，隨心所欲的搭配所有想吃的種類。
早前的Brunch尚未消化，來到Time Out Market沒能品嘗這裡的美食，確實可惜。
✅ Jeronimos Monastery (Mosteiro dos Jeronimos) 傑羅尼摩斯修道院
{ Belem 貝倫區 }
📍Praça do Império 1400-206 Lisboa, Portugal
🚋 從火車站【Cais do Sodre】前搭乘電車15號至【Mosteiro Jeronimos】下車徒步約3分鐘
《 Cloister 》
⏰ Tue~Sun：0930-1730 (Mon Closed)
💰 成人€18.00
《 Church 》
⏰ Tue~Sat：1030-1700 / Sun & Religious Holidays：1400-1700
💰 免費
傑羅尼摩斯修道院堪稱曼努埃爾式(Manueline)建築典範，同時也在1983年被聯合國教科文組織列入世界遺產。為了紀念達迦瑪發現前往印度的航海路線，曼努埃爾一世(Manuel I)下令建造這座偉大的建築，原本是皇室家族舉行葬禮的陵寢，完工後也作為當時即將出海冒險和征戰水手的心靈祈禱聖地。修道院的興建從1501年開始，直到1572年才完工，建築材料來自當地盛產的石灰岩，設計之初極具曼努埃爾式風格，由西班牙人Joao de Castilho接手後，轉為早期的文藝復興建築特色，而後在19世紀時又加上新曼努埃爾式的西翼和鐘塔。精雕細琢的龐大工程需要大量精力與財力，曼努埃爾一世投入當時印度航線的香料稅收，才得以支付工程款項。當1833年葡萄牙的自由主義運動發生時，所有宗教都被驅逐，一直到1940年前傑羅尼摩斯修道院都被當作孤兒院和學校使用。
從Time Out Market打車抵達貝倫區，雨越下越大。
冒著風大雨大，全身濕漉漉走進傑羅尼摩斯修道院，院內祥和的氣氛與戶外的暴風雨形成強烈對比。
✅ Monument to the Discoveries (Padrao dos Descobrimentos) 發現者紀念碑
{ Belem 貝倫區 }
📍Av. Brasília, 1400-038 Lisboa, Portugal
🚋 從火車站【Cais do Sodre】前搭乘電車15號至【Mosteiro Jeronimos】下車徒步約10分鐘
⏰ Mon~Sun：1000-1900
💰 成人(26-64yrs) €10.00
💰 青年(13-25yrs) €5.00
高56公尺、純白船身造型的發現者紀念碑，是特茹河口最醒目的焦點。航海大發現時期的航海家和貢獻者望向海洋，像凝視著那段不能抹滅的榮光歷史，也像似要提醒葡萄牙人繼續探險未來。佇立在傑羅尼摩斯修道院正前方的發現者紀念碑，是1960年為紀年國王航海家亨利(Infante Dom Henrique，1394-1460)逝世500周年而建。紀念碑上除了葡萄牙的國徽，昂然為首引領眾航海家的，是手抱三軌帆船的亨利王子。紀念碑東側的重要人物由左而右依序為，半跪著的阿方索五世(Afonso V，1432-1481)，他首將非洲納入葡萄牙帝國、第三位則是開拓印度航線的探險家達迦瑪(Vasco da Gama，1460-1524)、第四位是發現巴西的佩德羅卡布拉爾(Pedro Alvares Cabral，1467-1520)、而第五位則是首渡太平洋，完成世界航行的航海家麥哲倫(Magellan)，最後一位跪坐雙手合十的則是前往國外宣教的傳道士法蘭西斯科沙維爾。紀念碑前方的廣場地面上，有一個大型的航海羅盤圖案，這是1960年由南非贈送給葡萄牙的禮物，羅盤正中央則有代表葡萄牙在15和16世紀航海發現的路線圖。登上發現者紀念碑頂端，不僅能觀望這張大羅盤的全貌，還能俯瞰傑羅尼摩斯修道院、貝倫宮、貝倫塔、4月25日大橋，以及整個特茹河流向大西洋的全景。
✅ Belem Tower (Torre de Belem) 貝倫塔
{ Belem 貝倫區 }
📍Av. Brasília, 1400-038 Lisboa, Portugal🚋從火車站【Cais do Sodre】前搭乘電車15號至【Largo da Princesa】下車徒步約9分鐘
🚋 從火車站【Cais do Sodre】前搭乘電車15號至【Mosteiro Jeronimos】下車即達
⏰ Mon~Sun：0800-2200
創立於1832年的葡萄牙蛋撻始祖，遠遠就可看到大排長龍的隊伍，從早到晚人潮絡繹不絕。葡式蛋撻為葡萄牙代表性甜點，深淺不一的焦糖燒烤表面與多層次的爽脆酥皮為其特色，儘管糕點及咖啡館均有供應，卻唯獨擁有原始配方的「貝倫烘焙坊(Pasteis de Belem)」製作的才能稱作「Pasteis de Belem」。店家每日製作上萬個蛋撻，滿足無數從世界各地慕名而來的食客。正宗的葡式蛋撻必須手工製作，火候的拿捏必須靠烘焙師的經驗。時至今日，貝倫蛋撻的原始配方已申請專利，由其家族後代繼承，這也是這個行業的機密，蛋撻師傅必須簽屬終生保密協定。
🔎 小常識 (正宗葡式蛋撻) 回顧葡式蛋撻的誕生，與18世紀前後，葡萄牙修道院慣用大量蛋白漿洗衣物的作法息息相關，當時修士與修女會將取走蛋白後剩下的蛋黃製作成糕點。為此，修院創造不少以蛋為食材的甜點，如耶穌枕頭、蛋黃糖等，一些隱修院亦靠販售糕點補貼生活費，眾「廢物利用」的美味中，也包括席捲全球的葡式蛋撻。隨著1820年葡萄牙自由革命，宗教團體被迫解散，修道院與教堂前途未卜。貝倫熱羅尼莫斯修道院(Mosteiro dos Jeronimos)的修女們為維持生計，選擇拿出看家本領，對民眾出售自製蛋撻，獨特美妙的滋味旋即引發瘋搶。當修道院於1834年被迫關閉後，她們將配方售予葡萄牙甘蔗練糖廠老闆多明哥(Domingos Rafael Alves)，3年後此人就在修道院旁開啟葡式蛋撻創始店，這就是Pasteis de Belem的前身。貝倫蛋撻體型較小，塔皮較不酥脆，比起葡萄牙其他地方的蛋撻，稍微有咬勁與麵粉香氣，微微溫熱的內餡入口即化，濃濃的蛋黃與奶味在口腔內爆炸，足以顛覆你從前對蛋撻的認知。品嘗原味後，別忘了撒點桌上提供的肉桂粉，讓味覺的層次又提升至另一個境界。
📍Rua do Terreiro do Trigo 94, 1100-118 Lisboa, Portugal
🚋 電車28號【Miradouro Santa Luzia】下車徒步約8分鐘
👣 從酒店徒步約20分鐘
⏰ Mon~Sat：1200-2230 (Sun Closed)
位於法朵博物館附近的小酒館，適合品嘗各式葡萄酒、啤酒，以及體驗道地葡式點心如炸鱈魚餅(Pasteis de Bacalhau/Cod Fish Cake)，油漬沙丁魚配麵包(Sardine on Bread)，或者也可在此享用海鮮與肉類料理。值得一提的是，這裡也販賣葡萄牙北部特定地區生產的小批量橄欖油，聞起來有青草味，品嘗後喉韻帶有微微辛辣、淡淡苦味，而這裡的沙丁魚罐頭用的就是同樣的橄欖油所醃製的，魚肉完整肥美，絲毫沒有魚腥味，十分美味。
